抵达伊斯兰堡的贝娜齐尔布托机场后，我感觉自己已经踏入了部落领地。一群穿着传统服装的男人出现在我面前——shalwar kameez、pakol caps 和大的环绕式披肩。他们的优雅和精致的特征通常伴随着美丽的干净的胡须和由科尔强调的锐利目光。

我在首都只呆了三天，足以组织起来参观国家古迹，尤其是费萨尔大清真寺。在Salat Maghrib（一天结束）祈祷之后，我给人们拍照。我对西方小说经常将这座城市描绘成繁华、古老和尘土飞扬的城市感到惊讶，但事实证明恰恰相反：平静、绿色和通风。我在绿色的山丘上度过了最后一天，欣赏着它们非凡的城市景观。该地区的最高点马加拉山国家公园是伊斯兰堡的家庭带着孩子来散步的地方。我引起了一个刚刚达成交易的气球卖家的注意。我带着灿烂的笑容向他展示我的相机，征求他的同意。他对我微笑，我用我的第一幅肖像让他永垂不朽。

然后我离开大城市，探索吉尔吉特-巴尔蒂斯坦北部地区的山脉。我的旅程从伊斯兰堡的姊妹城拉瓦尔品第的汽车站开始，这是一座真正的巴基斯坦城市：地道、繁华和混乱。现在是午夜，我在一辆机械状况可疑的汽车里，和四个陌生人无限期地挤在天花板上。当我们驶向著名的喀喇昆仑公路时，响亮的宝莱坞音乐在我们耳边响起。这条路被称为世界上最危险的道路之一，可能类似于马可波罗去年的贸易路线。这条路很紧张。我们真的在山的边缘一路开车，在一条挖入岩石的轨道上，我的左侧有一个令人眼花缭乱的空白。我的同伴试图让旅途更舒适，为我提供柴、印度比尔亚尼和咖喱角。他们不让我付钱，坚持说：“你是我们的客人。欢迎来到巴基斯坦。”

在喀喇昆仑山脉进行了 20 个小时的史诗般的旅程后，我终于到达了该地区的同名城市吉尔吉特，周围是陡峭的山峰，这将是我的大本营。我从那里开始在邻近的山谷中组织我的大部分探险。我沿着穿过小镇的河流走。在河岸上，我看到几个骑手为当地的马球比赛训练他们的马匹。我在接近他们之前等待他们完成培训课程。我拍了一个男人在河里给马洗澡的照片。当我捕捉到他们休息和安静的时刻时，他们看起来都很疲惫，我的主题给了我一种默许的表情。

后来我决定去该国的北端会见瓦基人，他们因山区生活而以热情好客和长寿而闻名。到达那里很复杂；我在共享的吉普车上要花几天时间。当我们走得更高时，温度会大幅下降，轨道会结冰。 Wakhi 著名的热情好客是当场的。我在路上遇到的人都邀请我用山羊奶黄油分享柴和薄饼，不幸的是当晚让我严重食物中毒。我一个人在海拔 3500m 的孤立旅馆里瑟瑟发抖。我的房间温度为 -15°，这是我的设备从未经历过的温度。我的住处简朴；没有水、电或木头。我从外面收集干牦牛粪作为燃料，恢复一些体力。村里的一个女人给我带来了小树枝、一些食物和河里的水。第二天，我带着虚弱的胃离开。

在山谷里漫游了三天后，我终于到达了位于查普尔桑北部边界的最后一个村庄 Zood Khun。旅馆老板阿拉姆·贾姆（Alam Jam）建议我参观位于喀喇昆仑山脉、兴都库什山脉和帕米尔山脉三座山脉十字路口的山谷尽头的苏菲派圣人巴巴·贡迪（Babah Ghundi）的圣地。我和房东的朋友哈菲兹一起骑自行车。这条路很难通过；我们尽可能地穿过冰冻的岩石和水道。在伊什库克，我被眼前的景象惊呆了。

在满是磨光岩石的溪流小山谷里，我发现了许多野牦牛和长满浆果的杜松。哈菲兹走近其中一只牦牛，似乎是一只雄性大牛，抚摸它的鼻尖。当我拿出相机时，他们都把头转向我的镜头。我珍惜这一刻，作为环境的礼物。

几天后，我离开了 Chapursan 山谷。我花了三天的时间在雪道上艰难穿越山杜尔山口，到达阿富汗边境附近卡拉什人居住的三个山谷。凭借其独特的文化，这些人被称为该国最后一个异教徒和万物有灵论者社区。传说他们是亚历山大大帝军队的后裔，他们在印度战役中被遗弃并在这些山脉中找到了避难所。这个神话证明了卡拉什人是巴基斯坦境内一个独特的族群，他们有白皮肤、有时是浅色头发、通常是半透明的眼睛。

走在班布雷特山谷风景如画的小村庄卡拉卡尔，我注意到一个村庄广场上有一群人。一头开膛破肚的水牛躺在地上，内脏都溢出来了。一个年长的人用斧头猛烈地砍在动物的胸口，伴随着一股鲜血。他们为了纪念迪佐女神而牺牲了这只动物。我和他们一起度过了一个下午，周围都是活动的年轻参与者。我的眼睛与一个有着锐利、透明的蓝眼睛的小女孩相遇。有些人在玩动物的遗体，而另一些人则观察野兽的肢解。晚上，在为我们取暖和喂养而生起的火光中，妇女们唱着忧郁的曲调。我们一直呆到凌晨，沐浴在神秘的气氛中。

第二天我去探索另一个卡拉什山谷伦布尔。到了那里，我发现一个村民已经死了，我决定去参加他的葬礼。神社周围已经聚集了一大群人；气氛充满灵性。在圣地内部，一束强光穿过一个开口的天花板，该开口旨在疏散房间四个角落燃烧的柴堆中的烟雾。死者的遗体被放置在房间的中央，上面覆盖着红色的天鹅绒，并被独特的神圣光源照亮。女人们在摇摆的同时在身体周围齐声唱出衷心的安魂曲，而集会在恍惚状态中跳舞。我在那里呆了三天两夜，在浓浓的烟雾缭绕的气氛中，随着葬礼歌声和鼓声的节奏庆祝这个男人的生命。

我只在仪式的最后一个晚上，早上 5 点左右睡觉。六个小时后，我被强烈的地震惊醒。也许是一个嘈杂的隆隆声，表明死者确实到达了目的地。肾上腺素的注射告诉我是时候行动了。我拥抱我的同伴，然后前往该地区的大城市 Chitral，乘坐巴士前往白沙瓦。

白沙瓦沉浸在历史中，在外国列强多次入侵的十字路口，是一座带您回到过去的繁华城市。这座千年城市狭窄蜿蜒的街道有时暗示着莫卧儿、锡克教和大英帝国摇摇欲坠的遗迹。一座真正的火药杂志，这座烈士城市靠近前联邦直辖部落地区 (FATA) 和恐怖组织的后方基地，多年来一直是后者的常客。在这座令人惊叹的普什图城市，处处都能感受到严谨的伊斯兰教的存在。我看到的许多女性都用赭色的大面纱伪装自己，这些面纱遮住了每一点肉和眼睛。在倾盆大雨中，我经过一群男人，他们撑着一把大雨伞，几乎没有给女人留下空间。一名妇女站着，没有保护免受恶劣天气的影响，她拿着她丈夫的摩托车，作为车辆的固定杆。我小心翼翼地用相机捕捉这一刻，以证明另一个现实。

后来我躲在一个铺着床单的集市的小巷里，以保护它免受太阳的热量。一个深蓝色的物体，一条来自阿富汗的青金石珠项链，引起了我的注意。古董商注意到我的兴趣，所以我假装不知道。经过漫长的讨价还价，我终于以合理的价格买到了这条项链，外加一张纪念我们交易的肖像。

我的下一站是巨大的拉合尔市。我从白沙瓦站乘火车，这是英国殖民帝国的旧遗留物。这是一段漫长的旅程，但我瞥见了旁遮普平原的绿色乡村。我对覆盖我们穿越的村庄和河流的塑料海洋感到震惊。在一些城镇，现代性只体现在散落在小巷潮湿尘土中的五颜六色的小吃包上。

我探索拉合尔迷宫般的老城区，这里点缀着莫卧儿帝国和大英帝国建造的华丽纪念碑。在我逗留期间，我从未提及我的真实国籍。 2021 年 4 月，法国总统在纪念塞缪尔·帕蒂的仪式上重新发起了关于伊斯兰教先知漫画的辩论。激进的伊斯兰政党 TLP（Tehreek-e-Labbaik Pakistan）一听说此事，就重新点燃了关于亵渎神灵的辩论。反法示威活动震动了这座城市几天，造成数人死亡。那里不喜欢法国人；因此，我很小心。

徒劳无功，我试图在拥挤的迷宫中加强方向感，但最终放弃，迷失在曲折的内脏中。我去会见它的公民，以此来把握它活跃的生活的脉搏。一位有着天使面孔的老卡车司机在停车场。一群胖乎乎的摔跤手在荒地上。一个看起来像基督的蔬菜卖家。鱼品包装公司的工作人员，面无表情。所有这些人都标志着我对拉合尔的访问。

为了寻找光明，我决定再往南走。在乔利斯坦沙漠的郊区，我在木尔坦市停留了几天，该市以其令人难以置信的苏菲圣徒陵墓而闻名。在那里，我发现政府官员禁止我随意逗留或四处走动。我被跟踪，没有护送不能出去，所以我带着我的贴身警卫探索这座城市。因此，我与人的接触是有偏见的，立即产生了距离。不适合拍照。那时我并没有意识到这一点，但这种不便几乎会影响我的日常生活，直到我在该地区逗留结束。

我还在巴哈瓦尔布尔度过了几天，组织了前往周边地区的旅行，特别是乌赫谢里夫，一个由亚历山大大帝建造的小镇，苏菲派圣人 Bibi Jawindi 的宏伟陵墓就坐落于此。我进入了毗邻场地入口的清真寺。墙壁和天花板都用马赛克和蓝白陶器精心装饰。当宣礼员念诵祈祷的呼唤时，我拿出相机。我把镜头对准一个站在壁龛里，双手举起祈祷的男人。他温柔的目光穿透我的镜头，深入我的灵魂。在这些相遇的驱使和互动的滋养下，我意识到肖像自然在我的摄影中占有重要地位。

在登陆巴基斯坦之前，我了解到一个古老的民族——莫哈纳部落，居住在该国最大的湖泊上。我对他们的故事很着迷，部分归功于他们，我最终到达了那里。 Mohanas，也被称为“海洋之王”或“鸟人”，是印度河流域第一批民族的后裔，据传说，他们是诺亚的直接继承人。他们住在湖边村庄的船上，近 5000 年来一直保留着祖先的传统。我前往离曼查尔湖最近的城镇 Sehwan，实际上并不知道在哪里以及如何找到它们。

一旦我这样做，我就会感受到苏菲主义的无所不在。这座城市在这个神秘的伊斯兰教分支中享有盛誉。晚上晚些时候，我去了巨大的圣殿 La'l Shahbâz Qalandar，每天晚上都有数百名信徒聚集在那里，随着鼓和长笛的节奏跳舞和旋转。为了赎罪，哭泣的妇女双手跪在地上，头顶着，盘旋着长长的，闪亮的黑发，仿佛着了魔似的，隐藏在圣地的界限之外。被极端主义团体视为异端的苏菲社区经常成为恐怖袭击的目标。这个神圣的地方是他们在 2017 年的受害者。 88 人死于伊斯兰国巴基斯坦分支的自杀式袭击。

第二天，我和我的精英守卫一起探索这座城市。事实证明，他非常乐于助人，并让我进入了几个装饰精美的苏菲神社——特别是 Nadir Ali Shah 的坟墓。装饰华丽的天花板，以其令人眼花缭乱的高度，散落着成千上万的反光马赛克。我注意到一个女人在角落里谨慎地祈祷，被几乎神圣的光照亮。我只是站在那里看着她几分钟。

我继续在 350 平方公里的广阔水域上寻找被政府抛弃的莫哈纳人。在谷歌地图上，靠近湖的南岸，我看到水中有几个点，然后是白色条纹，表明痕迹。以此作为暗示，我决定第二天一早去那里。在现场，在一个小渔村的郊区，天气多雾，被柔和的渐弱光线擦拭，遮住了地平线。远远望去，湖水宛如大海。我走近一个即将上船的人，问他是否知道附近有任何漂浮的村庄。当我走向他时，他指着另一个人，我拍下了他的肖像。我们自我介绍。他的名字叫 Masjid，是 Mohana 社区的成员。我终于找到了他们。

在翻译的帮助下，我向 Masjid 解释了我的项目，Masjid 带我们乘船前往他的浮村周边地区和用于钓鱼的鸟类繁殖地。正如我从我们的谈话中得知的那样，Mohana 生活在极度不稳定的环境中。 Masjid 的社区完全以捕鱼为生，依赖于一个在他们眼前逐渐恶化的生态系统。湖泊的污染和反复的干旱正在降低水位，从而减少了野生动物的数量。鱼少了，鸟儿飞到有更多鱼的更纯净的水域。这种情况阻止了Mohana的发展，他们没有可能改变的前景。

湖水有着独特的氛围，令人不安的光线和色彩。一天结束时，一群孩子来迎接我们。他们在用过的鱼箱盖上从一个小屋到另一个小屋。他们缓慢的动作让时间变得迟缓。这些对另一个世界的愿景让我认为随着气候的变化，这也可能是我们的未来。挪亚的后裔确实有一些东西要教给我们：总有一天，我们可能别无选择，只能脚踏实地地生活。

以这些水族的历史和悲惨的命运为标志，我怀着满满的想法、愿望和计划，向南再往阿拉伯海走去。在卡拉奇我潮湿的小房间里，等待我的回程航班，我回想起在巴基斯坦人所说的（乌尔都语）“纯净之地”的轨道上纵横交错的三个月。我作为所有摄影实践的处女来到这里，并没有期待最终的结果。但我带着一个系列、一个奖品和准备中的报告离开。我对摄影的新生热情，生活和听到的故事以及我的遭遇激发了我追求真实图像和故事的冲动。